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Cupones de belleza

21 Ene

Los cupones de descuento son un negocio rentable para las compañías que crearon este sistema de negocio. En España se han asentado diversas como: Groupon, Groupalia y LetsBonus, empresas que hace pocos años no existían y hoy día venden millones de cupones de descuento en todo el mundo. También están apareciendo otras empresas más centradas en sectores como Medprivé, el groupon de los tratamientos médicos (oftalmología -operaciones de miopía y cataratas-, cirugía estética, ginecología, reproducción asistida, ortodoncias, … etc).

Ventajas de los cupones de descuento

Es una manera de conseguir nuevos clientes con la idea de convertirlos en clientes asiduos. La crisis hace que el consumidor sea más propenso a buscar la oferta, y de continuar creciendo este modelo de negocio, podría ocurrir como en Estados Unidos, donde una gran parte de los consumidores se alimenta y vive prácticamente de cupones. Estos cupones están destinados a variados mercados de negocio, masajes, spa, tratamientos de belleza, restaurantes, tiendas de ropa, etc…

cuponesbelleza

Compras, restauración y belleza son las categorías favoritas de los usuarios de cupones

Un artículo de Marketingnews nos muestra un estudio realizado por Groupon sobre las tendencias de la compra online en 2012 y el perfil de los usuarios de su plataforma asegura que los cupones para compras, restauración y belleza son los más utilizados por los españoles.

Durante el pasado ejercicio se vendieron más de 590.000 cupones relacionados con compras. El claro vencedor de este apartado ha sido la impresión de fotografías, con más de 32.000 cupones. Asimismo, existe una tendencia, según Groupon, hacia la compra de productos como tecnología, accesorios y complementos.

La categoría restauración ha vendido más de 390.000 cupones. Por tipo de restauración, la comida japonesa ha sido la más demandada por los consumidores con más de 30.000 cupones, seguida de la comida rápida, con más de 17.000 cupones.

La tercera categoría más popular: belleza, salud y estética, ha conseguido vender 260.000 cupones durante 2012. Dentro de ella, peluquería, con 79.000 cupones y los tratamientos de adelgazamiento, 53.000 cupones, han sido los más demandados.

Madrid

El estudio realizado por Groupon sitúa a los madrileños como los principales consumidores de cupones. En total se han adquirido 310.000 experiencias en la Comunidad de Madrid.

Perfil

Según Groupon, el consumidor online de su compañía es predominantemente femenino (60%), entre 20 y 45 años (60%), que trabaja y que tiene un poder adquisitivo medio o medio-alto (65%).

Montse García

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La evolución de la publicidad en perfumería

4 Ene

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La evolución de la publicidad demuestra cómo han evolucionado los modos de pensar así como las técnicas gráficas y publicitarias. Se puede considerar que su origen remonta a la Antigüedad donde un fresco mural de Pompeya vanagloria las cualidades de un senador romano o anuncia un combate de gladiadores. De igual manera, podemos hacer referencia a los pregoneros de la Edad Media que recorrían las calles anunciando las órdenes y los actos reales o religiosos con fenómenos publicitarios.

Sin embargo, en 1539 es, con la real orden llamada de Villers-Cotterêts dictada por François Ier reorganizando la justicia y ordenando el uso del francés en lugar del latín a la hora de redactar los diversos actos, cuando el soberano también exige que las órdenes se escriban en lo sucesivo en pergaminos y que se sujeten a tableros. Esta orden marca el principio de una lengua única así como el de la fijación de carteles que se emplearán a continuación para acontecimientos como la Revolución de 1789 donde surgen los panfletos y los carteles siendo unas veces tipográficos y otras veces, impresos o ilustrados en colores según la técnica de impresión del papel pintado. No obstante, la historia de la publicidad y la del cartel, primeros medios de comunicación en el sentido en que hoy en día lo entendemos, evolucionan esencialmente a partir de la revolución industrial. Las técnicas de venta de entonces evolucionan poco a poco.

Aunque la publicidad surge a principios del siglo XIX, los grandes carteles en cromolitografía no aparecen hasta finales de este mismo siglo. De hecho, la utilización de esta técnica marca el inicio de otro tipo de publicidad propia del nacimiento de la gran era industrial y de la perfumería, que tiene ya muy poco que ver con la de la época romántica. La publicidad va a incluir el mundo de los pequeños objetos: en primer lugar las postales, los regalos al comprador, los objetos de recuerdo para los niños; y los pequeños calendarios ilustrados a partir del Segundo Imperio y, más tarde, los abanicos publicitarios. 

El mundo del reclamo pasa por la imagen aunque también por la palabra; se toma prestado el discurso que emplea la burguesía. Un acontecimiento importante va a favorecer la evolución del cartel: la aparición del cartel llamado de “librería”, en blanco y negro y de pequeño tamaño. En efecto, los libreros conservan el privilegio de imprimir y de fijar los carteles libremente para anunciar sus numerosas publicaciones. La aplicación de la técnica de litografía a este cartel de librería marcará una etapa notoria de su historia.

A continuación, un segundo acontecimiento provocará de manera considerable la evolución del discurso de la publicidad: la primera Exposición Universal, en 1851, donde se distribuyen medallas y recompensas que se utilizan como medios de promoción. Las diferentes Exposiciones Universales se convierten en fuentes de textos publicados en todas las revistas constituyendo una publicidad que no hay que desdeñar. Al final de esta época (1860-1870), las técnicas de comunicación dejan de ser artesanales y se dirigen hacia un mercado internacional.

En Francia, deben adaptarse a nuevos soportes: el muro y las columnas de fijación de carteles. Por consiguiente, se crean carteles para el exterior cada vez más grandes e impresos con nuevos procedimientos que resisten la lluvia. Se utiliza un procedimiento que permite tanto los grandes formatos como los colores variados y matizados: la cromolitografía. Ideada por Engelmann en 1837, el pintor Jules Chéret la ultima hacia 1866 dando así al cartel sus cartas de nobleza. Por otra parte, permite la amplia difusión de ésta y abre la vía a un arte popular y vivo.

La producción masiva de carteles ilustrados en colores transforma el paisaje urbano, en particular de París que se encuentra en plena renovación bajo el impulso del barón Haussmann. Se ofrecen entonces varios esquemas al industrial o al comerciante. Si conoce a un artista, puede dirigirse directamente a él y encargar un cartel. A continuación, la maqueta se confía a un impresor; allí los litógrafos la transfieren sobre la piedra. Por el contrario, algunos artistas prefieren trabajar ellos mismos directamente la piedra y vigilar la impresión. 

Evolución de la publicidad en perfumería en España

Hacia 1900, en los tiempos de la Belle époque, el de maître perfumeur ya era todo un oficio, en el cual los elegidos hasta podían ver elevada su excelencia artesana a la categoría de arte. También, más allá de las etiquetas, en 1904 ya se anunciaban con cierta frecuencia en la prensa diaria, con semejante énfasis publicitario y uno debajo de otro, productos cosméticos en apariencia tan dispares como el petróleo, el agua de colonia, los polvos de flor de arroz, los jabones y 22 elixires «para tener bien surtido el tocador» de las damas, a las que en un rapto fáustico los fabricantes prometían «juventud y belleza eternas». Muy tempranamente, pues, se ofrecieron aguas de colonia destiladas sobre flores frescas, como en una llamada Destilería Trulls, de Barcelona, que observaban un «nuevo» y misterioso procedimiento del que no se daba la más mínima pista en los anuncios para llegar a desvelarlo. Tal vez fuera el sector de la perfumería el que antes reparó en la necesidad de disponer de una imagen de producto unificada, coherente, personalizada y distinguida, para tratar de incrementar su eficacia mercantil. Hasta el punto de que, en España, algunas de las marcas más populares por aquel entonces se mantienen todavía en el mercado en puestos de liderazgo, cumplidos los primeros cien años, o a punto de hacerlo, como los jabones Heno de Pravia de Gal, o La Toja, o aguas de colonia como 1916 o Maja de Myrurgia. Sin olvidar el importante papel jugado en esa clase de productos por el diseño de los envases contenedores, campo de batalla donde suelen dirimirse preferencias hacia las que muchos usuarios se sienten inconscientemente fidelizados.

Lógicamente, la Belle époque aglutinó en torno de la belleza femenina una serie exhaustiva de complementos, con objeto de realzarla al máximo. De modo que no fueron solamente los perfumes y jabones, sino que de pronto los vestidos, los abrigos y los sombreros armonizaron como nunca habían hecho, con el mobiliario y los utensilios decorativos y ornamentales de todo tipo, adquiriendo la artesanía un valor artístico en la confección de complementos de vestuario, con las joyas y abalorios de cosmética y perfumería en primer término.

Al filo, pues, de 1900, en París la belleza halló en la mujer y en las flores sus formas preferidas de representación, que aprendieron a dibujar con gracia los jóvenes ilustradores más ambiciosos que había entonces en España, instalados en la ciudad que marcaba las modas y los estilos del mundo, en sucesivas remesas, con el objeto de obtener allí el grado de formación profesional óptimo. Entre los aprendices españoles de la Belle époque parisina figuran el gallego Federico Ribas, que llegó en 1899, a tiempo de verla nacer; el madrileño Rafael de Penagos; los valencianos José Segrelles, Eduardo Jener y Emilio Ferrer, que fueron regresando escalonadamente al estallar, en 1914, la Primera Guerra Mundial. En cambio, el catalán Emilio Vilà y el vallisoletano Eduardo García Benito permanecieron en París o en Nueva York la mayor parte de sus vidas, llegando este último a ilustrar cubiertas de la revista de modas internacional Vogue, que por lo visto no interrumpió la pu blicación mensual en Nueva York durante los cuatro años que duró la Gran Guerra, como si aquello no fuera con ella y las clientas no pudieran vivir sin el modelo de referencia de cada temporada, incluso en aquellos tiempos tan poco proclives al uso y abuso de la moda. De modo que, para mejorar la imagen en un mercado bastante competitivo, nada mejor que confiar el diseño a un único diseñador, en régimen de exclusiva. En 1916 la Perfumería Gal de Madrid, convencida de que los jabones Heno de Pravia gustaban por su reconocido poder desengrasante, «por su intenso y exquisito perfume y por su suavísima espuma, que es una caricia para cutis tersos y hermosos, finos y delicados», convocó un concurso de carteles en el Círculo Artístico de Barcelona al que concurrieron quinientas obras. Lo ganó Federico Ribas, que había regresado recientemente del París de la Belle époque, donde triunfó en especialidades como la ilustración, el cartelismo e incluso la dirección artística, aplicada a la revista Mondial. La poderosa y emprendedora Perfumería Gal se hizo inmediatamente con los servicios del cartelista, nombrándole director artístico del departamento de publicidad, labor que desempeñó durante muchos años. Sea como fuere, el caso es que la celebridad de Ribas se halla indisolublemente vinculada a la ingente labor desarrollada en la Perfumería Gal y, en justa correspondencia, su forma de diseñar se llamó «estilo galante», contraponiendo los conceptos de gracia y elegancia femeninas al de la marca exclusiva de la casa: galante. Paralelamente, otra empresa del sector, la Perfumería Floralia, también de Madrid, solicitó los servicios de otro ilustrador y cartelista, el madrileño Salvador Bartolozzi, sensible y refinado, que, aunque también había pasado por París, llevaba ya unos años destacando en el panorama de la ilustración editorial madrileña, con la de Saturnino Calleja entre las habituales, y había obtenido el tercer premio en el concurso de carteles de Perfumerías Gal. A su vez, la Perfumería Calber, de San Sebastián, requirió los servicios de otro profesional acreditado, el catalán Roberto Baldrich. Sus dibujos de «chicas bien» estilizadas, aniñadas y andróginas, aprendidas en el París de su formación, pronto superaron las fronteras y se publicaron también en la sofisticada revista Vogue, cuyos tirajes mensuales rondaban ya los 140.000 ejemplares de distribución internacional.

Es cierto que en muchas ocasiones, al principio, los artesanos encargados de «vestir» un perfume o un jabón no eran gran cosa más que empleados del fabricante, o alguno de los muchos ilustradores de revistas vulgares y corrientes reciclados para hacer alguna viñeta alusiva; y por lo tanto tratar de reivindicarlos como grandes artistas podría parecer al observador medio buscarle tres pies al gato. Pero pronto empezaron a surgir verdaderos artistas reconocidos que ponían sus cinco sentidos en la creación de aquel arte «decorativo» en principio tan humilde. El paradigma más próximo de este tipo de creador nuevo sería Esteve Monegal i Prat, el dueño de la fábrica de perfumería Myrurgia, que dio un vuelco cualitativo espectacular, desde más o menos 19172, a aquel tipo de complemento gráfico del producto que su empresa elaboraba.

La Perfumería Myrurgia, de Barcelona, confió su imagen gráfica al joven Eduardo Jener, procedente de la inagotable cantera de buenos ilustradores valencianos, establecido en Barcelona desde los veintiún años, aunque con estancias pasajeras en París, practicando primero la decoración de interiores y luego, progresivamente, la ilustración. Mientras que Federico Ribas trabajó a fondo para Gal, los demás lo hicieron con diversas frecuencias para Calber (Roberto Baldrich) y Floralia (Salvador Bartolozzi, Enrique Ochoa y Rafael de Penagos, quien también trabajó para Gal).

En estrecha colaboración con uno de los socios de la industria perfumera, Esteve Monegal, especialmente dotado para el diseño de frascos con formas innovadoras, Jener pasó más de treinta años contribuyendo a proporcionar imagen a los envases y estuches contenedores de las esencias, extractos, perfumes, colonias, jabones y polvos maquilladores como Maja, Orgía, Maderas de Oriente, Joya, Embrujo, Promesa o Flora, un agua de colonia con un frasco de vidrio muy atractivo, con los laterales faceteados en lamas. En cambio, el conjunto de agua de colonia, jabón y desodorante 1916, con el guarismo de la marca y el estilo barroco de la etiqueta, resulta demasiado mimético de la gran marca pionera original de Colonia 4711. Más adelante, la exitosa fórmula siguió adelante perpetuándose hasta cierto punto con la fidelidad demostrada por Adolfo Domínguez para con el diseñador gallego Eloy Lozano y la colaboración de Pati Núñez (Premio Nacional de Diseño 2007) en la línea de fragancias del modisto Antoni Miró, entre otros varios casos.

El ascenso de Perfumerías Puig, de Barcelona, muy a primeros de los años sesenta, gracias a la nueva savia que insuflaron los hijos del fabricante Antonio Puig que le sucedieron, renovando por completo el negocio y los productos, algunos de los cuales seguían simplemente representados desde 1930 por A. Puig y Cía., como la mundialmente célebre 4711, con la etiqueta característica de un estilo barroco-imperialista donde los haya, el Aqua Velva de la refrescante firma americana Williams, desde 1953, o el lápiz de labios Milady. El primer paso fue la colaboración con el eminente crítico de arte Alexandre Cirici Pellicer, doblado también de diseñador industrial y gráfico, quien participó activamente en el diseño de frascos del agua de colonia Agua Lavanda Puig y su correspondiente gama de jabones, así como en el diseño de setenta y tantos anuncios de prensa de estos mismos productos. Pero la convicción de los hermanos Puig (Premio Nacional de Diseño 1988) en «utilizar el diseño para introducirse en el mercado mundial» fue determinante para mantener a lo largo de cuarenta años, felizmente unido, a un plausible equipo de creadores formado por el diseñador industrial André Ricard (Premio Nacional de Diseño 1987), al que contrataron en 1961 y cuya colaboración sigue vigente, y el diseñador gráfico Yves Zimmermann (Premio Nacional de Diseño 1995), incorporado en 1973, establecido en Barcelona e imbuido de un estilo internacional forjado en su país natal, Suiza, y en sus estancias temporales en estudios de laboratorios farmacéuticos helvéticos con delegaciones en Nueva York. El primer producto que revolucionó el sector por su diseño fue el frasco de agua de colonia de Lavanda, premiado con un Delta ADIFAD en 1965, que luego adaptaron al de Agua Brava, con sus tapones de madera de cedro y las famosas cintas de rafia. Tan fecunda fue la colaboración, especialmente feliz en la modulación y el gusto por la ergonomía y en la serialización cromática, geométrica y tipográfica, que ambos unieron esfuerzos en un estudio conjunto durante muchos años en una planta baja de la calle Tuset, donde sigue Zimmermann en solitario, colaborando también, más recientemente y desde Puig, con la firma internacional de perfumes Carolina Herrera. Actualmente Puig comercializa sus productos en 130 países y tiene presencia directa en 21 de ellos, empleando a 3964 personas en todo el mundo. Su facturación en 2011 alcanzó los 1300 millones de euros en ingresos netos y los 155 millones de euros de beneficios netos. Tanto en el sector de moda como en el de fragancias, Puig opera bajo las marcas Carolina Herrera, Nina Ricci y Paco Rabanne. En el sector moda, además es el accionista mayoritario de Jean Paul Gaultier. En perfumes opera también bajo la licencia de las marcas Comme des Garçons, Prada y Valentino, entre otras….

Lo verdaderamente importante de todos estos ejemplos citados, y de tantos otros que se podrían añadir, es la constatación de la existencia de un corpus artístico insospechado: el producido por aquellos creadores que, con casi los mismos instrumentos técnicos que los pintores, elaboraban por encargo —un sistema de producción artística mucho más fecundo y eficaz de lo que quiere la leyenda— toda una serie de proyectos y gráficos que, al margen de su eficacia para arropar los productos de perfumería, podían acabar constituyendo, como así fue, un magnífico exponente del arte visual de su tiempo.

Los artistas de hoy realizan trabajos publicitarios: proyectos, maquetas, desplegables… prefigurando de esta manera la estructura actual de las agencias de publicidad. Sin embargo, hoy en día el cartel del inicio no es más que un medio de comunicación entre otros muchos, como televisión o el canal internet donde el medio visual es dominante. Ahora, tampoco es obra de sólo un artista sino el resultado de un trabajo de equipo donde a parte del tema gráfico de diseño de packaging primario y secundario, imagen de comunicación para prensa, material PLV ,….etc,  se establecen planes de medios tanto off como online con armonía entre todos los elementos de comunicación.

Fuentes: Museo International de la Perfumería de Grasse y Exposición el Arte de la Belleza

Montse García

La creación de un nuevo perfume

4 Dic

creacionperfume

En el proceso de creación de un nuevo perfume interviene un equipo en el que sus integrantes provienen de diversos departamentos, con experiencias en distintas áreas. Cada uno de ellos debe, en su especialidad, dominar y llevar a buen fin las contradicciones que suelen aparecer entre la disponibilidad de los medios económicos y técnicos. Se trabaja en equipo de manera conjunta y coordinada para dotar al perfume de vida propia: el Perfumista y ayudante, Laboratorio I+D, los departamentos de Compras e Ingeniería de producto, los departamentos de Marketing, los Comerciales, los Creadores de moda si representan a alguna firma concreta, los Personajes celebrities si llevan el nombre de su perfume, los Proveedores de packaging primario y secundario, los Diseñadores de envases, Diseñadores de estuches, plegables, brochures, PLV, material de comunicación, los departamentos de Comunicación o Agencias externas para preparar un plan de medios off-online,…. entre otros, tienen que unirse para llegar a un mismo objetivo: la creación de un nuevo perfume y la aceptación por parte del target seleccionado. Si la empresa es pequeña hablamos de la necesidad de diversas subcontrataciones freelance para llegar a la misma meta.

Para que el resultado del proyecto sea un éxito, desde Marketing junto con empresas de Investigación de mercado y opiniones de los Comerciales, se estudian las tendencias del mercado, la segmentación del público objetivo (el target que interesa, sus deseos, sus motivaciones… ), la posición de sus competidores y todo lo que le permite elaborar información. El perfumista elabora la creación del perfume adecuado al target seleccionado e información de Marketing. Asimismo, se emite la Comunicación y Publicidad adecuada para incitar los deseos de compra del público objetivo de la creación. Todo ha de estar en perfecta armonía, no sólo basta una buena formulación. El olor es un elemento muy abstracto y por eso hay que ofrecer más información, para ello contamos con el lenguaje visual, el táctil, el naming……. Todo esto tiene mucha importancia para que la historia que cuentas con ese perfume sea entendida.

Detrás de cada perfume hay un gran trabajo de investigación y creatividad: Laboratorio I+D, Marketing, Comunicación y comercialización que de media dura un año – un año y medio. El laboratorio es el inicio, allí se inicia el nacimiento del perfume, junto como el perfumista propiamente dicho. El perfumista trabaja en el proceso de creación durante dos, tres o cuatro meses y puede llegar a tener hasta 3.000 variaciones distintas. La ha de presentar a Marketing, Comercial y otras partes interesadas (celebrities, marcas de moda o joyería ……etc).

Los perfumistas disponen de una paleta de más de 10.000 olores como base, aunque según se van especializando realizan una selección, estableciendo su propia colección, experimentando y creando su propio estilo. Pero el perfumista no trabaja sólo, necesita un ayudante y el Laboratorio de I+D. El mundo del perfume tiene caras conocidas y otras que no lo son tanto, estas narices desconocidas desempeñan un papel fundamental ya que son los encargados de colaborar mano a mano con los perfumistas.

La creación de un perfume es un arte que no se reduce sólo a la aplicación de unos conocimientos técnicos, sino que el perfumista ha de poseer intuición y sentido estético de la belleza olfativa. La paleta que el perfumista utiliza para elaborar las fórmulas es muy amplia y puede componerse de aproximadamente unas 6000 referencias: materias primas, naturales y sintéticas así como bases. El número de materias primas habituales puede oscilar entre 700 y 1000 de hecho una fórmula de perfumería suele estar integrada aproximadamente entre unas 40 y100 referencias.

En muchas ocasiones, los componentes de una fórmula no están bien dosificados y, al oler el perfume, se percibe que no está bien equilibrado o, como los perfumistas dicen no es redondo. Algunas veces se utilizan materias primas de relleno para complicar la fórmula, pero en realidad no aportan nada nuevo al producto final (si se retira una materia prima y no se percibe su ausencia, poca influencia ejerce en el acorde del perfume y, por tanto, es cuestionable que formen parte de el mismo). De hecho, cuanto más domina el oficio y mayor es la experiencia, intuición y creatividad del perfumista, más simples suelen ser son sus fórmulas. Es probable que contengan menos materias, pero todos y cada uno de sus componentes desempeñan un papel muy concreto, ya sea su olor propiamente dicho o la influencia que ejerce sobre los restantes componentes, modificando su comportamiento, acentuando la presencia de alguna otra materia o bien realzando una parte del acorde deseado. Esta es la razón por la que se está imponiendo la tendencia de las fórmulas simples pero bien pensadas y equilibradas, ya que es deseable que los componentes tengan un papel activo en la estructura de un perfume.

El mundo del perfume sigue muy próximo a la moda debido a su simbiosis con las marcas y los diseñadores de ropa, joyería, piel ….., así como celebrities. Generalmente, el perfumista suele ser desconocido para el consumidor, y nunca se incluye su nombre en el envase. El perfume se vende bajo el nombre de la marca de una empresa de perfumería, de un creador de moda, de alguna joyería de prestigio, de una personalidad conocida o con el nombre de algún actor o actriz. Éstos han colaborado también junto con el equipo antes mencionado (Marketing, Comunicación, Publicistas, Diseñadores, Proveedores, Compras……), en el nacimiento del perfume y participan a menudo en la elección del nombre, la publicidad, el nombre, el estilo de la marca y la forma del envase,…étc, pero no son ellos los creadores de la propia fragancia.

He de mencionar que hay una tendencia también a la personalización de los perfumes, podríamos hablar del perfumista-autor que tiene su propio espacio para realizar sus creaciones. Los expertos señalan que en estos momentos se está produciendo una vuelta a los inicios del perfume, se está recuperando el origen de la razón del perfume, su sensualidad, su seducción.

Montse García

Premios Academia del Perfume 2012

1 Dic

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La Academia el Perfume es una institución sin ánimo de lucro que nació con el objetivo de difundir el interés por el universo del perfume y las fragancias en España, desde una perspectiva cultural y social. Fue creada en el año 2007, como una consolidación de la iniciativa internacional de los premios de la Fragance Foundation a los mejores perfumes, que llevaban funcionando en España desde 1992.
La Academia del Perfume engloba a los fabricantes, detallistas destacados, proveedores de materias primas, empresas y personas referentes del sector. Se trata de una asociación inscrita en el registro de asociaciones y se financia mediante el fondo perdido otorgado por todos los Miembros Fundadores. A parte de sus famosos Premios, la Academia del Perfume realiza actividades encaminadas al acercamiento, difusión y conocimiento del mundo del perfume.

El pasado 20 de noviembre por la noche se entregaron los galardones a los mejores perfumes del año en la 6º edición de los Premios de la Academia del Perfume en Casa América (Madrid). Leticia Dolera fue la maestra de ceremonias de una velada en la que los ganadores fueron:

  • El Premio a la Mejor Comunicación Categoría Digital Perfume Masculino recayó en “Black XS L’Excés de Paco Rabanne”, entregado por Javier Rodríguez Zapatero, Presidente de Google España. Pilar Trabal, Vicepresidente Puig Iberia recogió el galardón.
  • De igual manera lo hizo Romain Spitzer, director general de Dior que recogió el Premio a la Mejor Comunicación Categoría Digital Perfume Femenino otorgado a “Dior Addict”, Vega Royo Villanova fue la responsable de entregarlo.
  • El Premio Especial Enrique Puig Mejor Perfume Clásico Masculino se le concedió a “L’Eau d’Issey Pour Homme de Issey Miyake”, entregado por Sonsoles Diez de Rivera a José Mª Perez Diestro, director general de BPI.
  • El Premio Especial Enrique Puig Mejor Perfume Clásico Femenino fue para “J’Adore de Dior”, Juan Luna fue encargado de entregarlo, Romain Spitzer subió de nuevo a recoger el premio.
  • El Premio Mejor Perfume Masculino Categoría Gran Público que otorgó la actriz Vanesa Romero fue para “Massimo Dutti In Black”, la actriz de “La que se avecina” tuvo la suerte de entregar el premio a Oriol Elcacho, modelo e imagen de Massimo Dutti.
  • El Premio Mejor Perfume Femenino Categoría Gran Público recayó en “Shakira L’Elixir”, entregado por Gonzalo Miró. La cantante colombiana no pudo estar con nosotros, pero nos obsequió con un vídeo dando las gracias por el apoyo recibido.
  • Ana Rodríguez concedió el Premio Mejor Perfume Masculino Categoría Lujo que se recayó en “Allure Homme Sport Eau Extreme de Chanel”, Assunta Jimenez-Ontiveros, directora de relaciones públicas de Chanel fue quién recogió el premio.
  • El Premio Mejor Perfume Femenino Categoría Lujo fue para “La Vie est Belle de Lancôme”, entregado por Astrid Klissans a Patricio Walburg, director general de Lancôme.

Numerosos rostros conocidos de la sociedad, la cultura, la actualidad y del sector perfumístico fueron testigos de excepción en la gala de los Premios de la Academia del Perfume. María Zurita, Candelas Sastre, Iván Sanchéz, Arancha del Sol, Arancha de Benito, Oriol Elcacho, Estefanía Luyk, Marta Torné, Carla Nieto, Ioz Fiz, Carla Royo Villanova, Brianda Fitz-James, Mónica de Tomás, Cristina Brondo, Purificación García, Ana Rujas o Minerva Piquero acudieron a la cita.

Esta nueva edición de los premios de la Academia del Perfume ha contado un año más con un jurado de excepción formado por Astrid Klisans, Gonzalo Miró, Ana Rodríguez, Vanesa Romero, Vega Royo-Villanova, Carmen Posadas, Sonsoles Díez de Rivera, Javier Rodríguez Zapatero, Juan Luna, Susana Campuzano, Fabrio Franchina, Yolanda Ausín y María del Val Díez.

Fuente: La Academia del Perfume

Montse García

Las campañas de Navidad de perfumes y cosmética

26 Nov

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En Navidad, los fabricantes de perfumes hacen su “agosto”. A la par que los juguetes, en estas fechas abundan los anuncios de fragancias. Muestro algunas de las imágenes de campañas de Navidad en cuanto a perfumes se refiere. Muchas tienen más de una versión como el caso de Chanel nº 5 o Dolce & Gabbana ……..y también más de un spot. Carteles publicitarios, displays, spots, sets o coffrets promocionales, ediciones limitadas, promociones en el lugar de venta, muestras, acciones online  …….

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Y como no …. las ediciones limitadas, para dar más exclusividad al producto……

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Coffret edición limitada Sí Lolita

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El coffret presenta la forma de un precioso armario rojo y negro donde en su interior encontramos spray 50 ml del Eau de Parfum y una loción para el cuerpo 100 ml. El frasco reproduce la hoja de un trébol de cuatro hojas con forma de corazón, lleva atado al cuello un precioso foulard de lunares y cubierto con una boina muy chic dorada que lleva el nombre de la fragancia grabado.

El perfume “Haute Couture” Lolita Lempicka es una fragancia con temperamento. Su salida es cítrica con una combinación de mandarina y bayas rojas deliciosa; en el corazón de la fórmula hay acordes de heliotropos y su fondo está compuesto por pachuli, elemí, ámbar y la tan codiciada haba tonka.

Pero no nos olvidemos de las campañas y promociones de cosmética con también sus maravillosos coffrets, artículos promocionales como neceseres, muestras, acciones online, entre otras….. Algunos ejemplos:

coffretscosmetica

Deseo suerte a todas las empresas del sector perfumería y cosmética, porque sé que se trabaja mucho y de forma muy especial en estas acciones para las fechas navideñas.

Montse García